Category: Leben auf Mallorca

Man sieht La Seu vom Wasser aus, von der Ringstraße, aus dem Flugzeug im Landeanflug und von den meisten Dachterrassen der Altstadt. Mit diesem Bild verkauft sich Palma. Weniger auffällig ist sie auch der Grund, warum die Straßen dahinter so aussehen, wie sie aussehen.

Achthundert Jahre und kein Ende

Der Bau begann 1229, unmittelbar nachdem Jaume I. die Insel eingenommen hatte, und war erst Anfang des 17. Jahrhunderts im Wesentlichen abgeschlossen. Vierhundert Jahre katalanische Gotik, errichtet am Rand der alten Seemauer, sodass die Kathedrale über dem Wasser steht statt hinter der Stadt.

Ihre Fensterrose gehört zu den größten der gotischen Welt. An einem klaren Morgen taucht sie das ganze Kirchenschiff in Farbe.

Gaudís Unterbrechung

Zwischen 1904 und 1914 wurde Antoni Gaudí geholt, um den Innenraum neu zu ordnen. Er versetzte den Chor, öffnete die Sichtachsen zum Altar, überarbeitete das Licht und hängte den Baldachin auf, der bis heute darüber schwebt. Der Auftrag endete im Streit und wurde nie vollendet — deshalb ist das Innere von La Seu teils mittelalterliche Kathedrale, teils unvollendeter Gaudí, und gerade dadurch interessanter.

Die Acht

Zweimal im Jahr, am 2. Februar und am 11. November, fällt die aufgehende Sonne in einem Winkel durch die Fensterrose, der ihr Spiegelbild auf die Wand unter der gegenüberliegenden Rose wirft. Für einige Minuten stehen die beiden Kreise übereinander und bilden eine Acht. Man steht dafür im Morgengrauen an, und einmal lohnt sich der Wecker.

Was das für ein Haus in der Nähe bedeutet

Die Kathedrale ist nicht nur Aussicht. Ihre Präsenz ist in die Bauvorschriften für alles um sie herum eingeschrieben. Im geschützten Viertel — Calatrava, den Gassen direkt hinter La Seu — sind Fassaden, Dachlinien und denkmalgeschützte Innenräume festgeschrieben, und nichts wird über die historische Dachlinie hinaus gebaut.

Die praktische Folge ist einfach. Eine Dachterrasse mit freiem Blick auf die Kathedrale kann kein Nachbar zubauen, weil der Nachbar nicht aufstocken darf. In diesen Straßen gibt es kein freies Grundstück, und es wird keines geben. Das Angebot ist, was es ist, und das seit sechshundert Jahren.

Das ist das leise Argument dafür, innerhalb der Mauern zu kaufen statt in ihrer Nähe. Jedes Haus, das wir in Palma aufnehmen, wird vermessen, gefilmt und geprüft, bevor jemand gebeten wird anzureisen.

Zwei Kilometer östlich von Palmas Altstadt, hinter dem Hafen und dem Jachtclub, gehen der Stadt die großen Gebäude aus, und sie beginnt neu: niedriger und weißer. Das ist Portixol, und dahinter Es Molinar — das alte Fischerviertel, das zu einer der begehrtesten Adressen der Stadt geworden ist.

Vom Fischerdorf in die erste Reihe

Portixol war ein Arbeitshafen, lange bevor es in Mode kam: kleine Boote, niedrige Häuser für die Menschen, die sie nutzten, eine Slipanlage und eine Kapelle. Den größten Teil des 20. Jahrhunderts kehrte Palma diesem Ort den Rücken. Dann wurde die Uferfront saniert, die Promenade neu gebaut, und man bemerkte, dass das Viertel eine Bucht mit Südlage, ebene Straßen und die ganze Stadt eine Viertelstunde zu Fuß entfernt hatte.

Die Häuser sind noch immer niedrig. Das ist keine Nostalgie — das ist Bauplanung. Der Maßstab des Viertels ist geschützt, und deshalb haben sich hier gute Restaurants und Designstudios angesiedelt statt Hochhäuser.

Die Promenade, die alles verbindet

Von der Kathedrale bis nach Es Molinar kann man auf einem durchgehenden Uferweg gehen oder radeln, an den Marinas vorbei, ohne eine nennenswerte Straße zu überqueren. Dieses eine Stück Asphalt ist der Grund, warum sich die beiden Enden der Bucht wie ein einziges Viertel verhalten. Wer in der Altstadt wohnt, isst hier am Sonntag; wer hier wohnt, nimmt denselben Weg zur Arbeit in die Stadt.

Die Strände sind klein und städtisch — Can Pere Antoni, Portixol, Ciudad Jardín — und keiner davon ist ein Ferienstrand. Es ist die Art Wasser, in der man vor der Arbeit schwimmt.

Wo die Stadt isst

Die Restaurantdichte auf diesem Abschnitt ist nach Santa Catalina die höchste in Palma, und die Lokale bleiben den Winter über geöffnet, weil die Gäste hier wohnen. Das ist der praktische Test für ein Viertel: ob es den Februar übersteht.

Hier kaufen

Portixol und Es Molinar sind Palma de Mallorca — dieselbe Gemeinde, dieselben Steuern, derselbe Weg zum Flughafen. Einer Altstadtadresse fügen sie das Wasser hinzu, einer Küstenadresse die Stadt. Alles in erster Reihe ist knapp und selten lange öffentlich angeboten.

Wenn Sie wissen möchten, was in Palma verfügbar ist und wie die vollständigen Kaufnebenkosten aussehen: Jedes Haus, das wir aufnehmen, ist dokumentiert, bevor es angeboten wird.

Die meisten, die auf Mallorca kaufen, kaufen zuerst die Insel und dann die Stadt. Bei einem Haus in der Altstadt ist es umgekehrt: Sie kaufen eine europäische Hauptstadt, die zufällig auf einer Insel liegt, und der Unterschied zeigt sich in allem, vom Flugplan bis zu der Frage, ob das Restaurant an Ihrer Ecke im Februar geöffnet hat.

Eine Hauptstadt, kein Ferienort

Palma ist Sitz der balearischen Regierung, der Gerichte der Inseln, ihrer Universität und ihrer Krankenhäuser. Es hat einen Containerhafen, ein Büroviertel in der Altstadt und ein Geschäftsleben, das sich im Oktober nicht abschaltet. Das ist das Erste, was man über eine Adresse hier verstehen muss: Die Stadt funktioniert das ganze Jahr, weil sie muss, nicht weil der Tourismus es verlangt.

Sie ist auch groß. Die Gemeinde zählt 431.521 Einwohner und ist damit die achtgrößte Stadt Spaniens — größer als Bilbao, größer als Alicante. Rund 27 % der hier gemeldeten Erwachsenen haben einen ausländischen Pass. Ein internationaler Haushalt ist in dieser Stadt keine Ausnahme; er ist ein Viertel von ihr.

Die Zahlen hinter der Postleitzahl

Der Flughafen Palma hat 2025 33,8 Millionen Passagiere bei 246.486 Flugbewegungen abgefertigt. Zwei Drittel dieses Verkehrs sind international. Praktisch heißt das: Die meisten nordeuropäischen Städte sind den größten Teil des Jahres per Direktflug erreichbar, und die, die es im Winter nicht sind, mit einem Umstieg in Madrid oder Barcelona.

Von der Altstadt sind es mit dem Auto etwa fünfzehn Minuten zum Flughafen. Diese Zahl entscheidet, ob ein Zweitwohnsitz viermal im Jahr genutzt wird oder vierzehnmal.

Die Altstadt und was sie schützt

Palmas historisches Zentrum ist eines der größten intakten mittelalterlichen Viertel am Mittelmeer: römische Fundamente, arabische Mauern, gotische Kirchen und Kaufmannshäuser aus dem 18. Jahrhundert auf denselben wenigen hundert Metern. Es steht unter Schutz, und der Schutz ist echt. Fassaden, Dachlinien und denkmalgeschützte Elemente im Inneren lassen sich nicht einfach entfernen, und nichts wird über die historische Dachlinie hinaus gebaut.

Wer bauen will, empfindet das als Einschränkung. Wer besitzen will, findet darin den eigentlichen Wert. Das Angebot an Häusern in diesen Straßen ist festgelegt, und das seit Jahrhunderten.

In Palma kaufen

Eine Stadtadresse verhält sich anders als eine an der Küste. Sie lässt sich in der Nebensaison vermieten, ist ohne Auto zu Fuß zu bewältigen, und ihr Wert hängt an einer funktionierenden Wirtschaft statt an einer Saison. Sie bringt auch einen Papierweg mit sich — Schutzkategorien, Lizenzen, Gemeinschaftsstatuten —, den man vor der Unterschrift lesen muss, nicht danach.

Jedes Haus, das wir aufnehmen, wird vermessen, gefilmt und geprüft, bevor jemand gebeten wird anzureisen. Wenn Sie sehen möchten, was in Palma derzeit verfügbar ist und wie die Zahlen tatsächlich aussehen: Alle Häuser stehen auf einer Seite.

Fahren Sie bis ans äußerste Ende der Südwestküste Mallorcas, und Sie kommen nach Sant Elm — ein kleines, ruhiges Dorf, benannt nach dem Schutzpatron der Seeleute, mit der Serra de Tramuntana im Rücken und der drachenförmigen Insel Sa Dragonera direkt vor der Küste. Weiter geht die Insel kaum, und das spürt man: Die Straße endet, die Menschenmengen werden dünner, und das Meer übernimmt.

Sant Elm ist seinen Wurzeln treu geblieben. Einst ein Fischerdorf, wurde es nie zum Ferienort — nur ein paar kleine Sandstrände, eine Handvoll guter Fischrestaurants mit Blick auf Sa Dragonera und türkisfarbene Buchten wie Cala en Basset in Gehweite. Im Sommer legen am kleinen Steg Boote zur kurzen Überfahrt auf die Insel ab; den Rest des Jahres ist es schlicht eine der ruhigsten und schönsten Ecken Mallorcas.

Sa Dragonera — die Insel, die gerettet wurde

Die unbewohnte Insel vor der Küste ist mehr als Kulisse. 1977 besetzten Umweltschützer Sa Dragonera, um ein geplantes Tourismusprojekt zu verhindern — und sie setzten sich durch. Die Insel wurde stattdessen Naturschutzgebiet, ein Wendepunkt für den Naturschutz auf ganz Mallorca, und ist seither ein geschützter Park. Heute beherbergt sie Hunderte Pflanzenarten und seltene Seevögel, darunter Balearensturmtaucher und Eleonorenfalken; ihre Klippen und Leuchttürme sind Wind und Wasser überlassen. Eine kurze Bootsfahrt von Sant Elm bringt Sie für einen Tag auf ihre Wanderwege.

La Trapa und der alte Mönchspfad

Oberhalb des Dorfes liegen die Ruinen von La Trapa, einem Kloster, das 1810 von Trappistenmönchen gegründet wurde, die vor der Französischen Revolution geflohen waren. Um an dieser abgelegenen Küste autark zu leben, errichteten sie eine Kapelle und eine Mühle und legten Trockenmauerterrassen in den Hang; die Gemeinschaft löste sich im 19. Jahrhundert auf, und 1980 übernahm eine balearische Naturschutzorganisation das Gelände und begann mit der Restaurierung. Die bekannte Wanderung von Sant Elm hinauf — hin und zurück rund drei Stunden durch Küstenmacchia und Kiefern, Teil des inselweiten Fernwanderwegs GR-221 — wird am Mirador de la Trapa mit dem belohnt, was viele für den schönsten Blick auf Sa Dragonera auf ganz Mallorca halten.

Die ruhige Seite des Südwestens

Etwas landeinwärts liegt S’Arracó, ein Dorf mit traditionellen Steinhäusern und einigen prächtigen modernistischen Villen, gebaut mit Geld, das Auswanderer einst aus Frankreich nach Hause schickten. Es gibt einen kleinen Samstagsmarkt, einen langsameren Rhythmus und das an dieser Küste seltene Gefühl eines Ortes, der noch in seinem eigenen Tempo lebt. In Sant Elm bewahrt Mallorca seine Wildheit.

Hier leben, geteilt

All das liegt eine kurze Fahrt von Casa Sunshine entfernt, der zeitgenössischen Villa mit Meerblick über Port d’Andratx — ein Haus mit Ausnahmecharakter, bezugsfertig und mit Vermietungslizenz. Der Jachthafen, die Buchten und die Wanderwege des äußersten Westens sind alle leicht erreichbar; die Aussicht, wenn Sie einmal hier oben sind, gehört Ihnen.
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Port d’Andratx ist tagsüber schön. Aber erst am Abend — wenn das Licht über der Bucht golden wird und die Marina zu glitzern beginnt — wird der Hafen zu etwas ganz anderem. Dann ist der Ort in Bestform, und dann versteht man, warum so viele Menschen nie wirklich wieder abreisen.

Weil die Bucht nach Westen liegt, endet der Tag mit einer Sonne, die direkt ins Meer sinkt. Die Fischerboote kehren zurück, die Yachten werden eine nach der anderen beleuchtet, und die ganze Uferpromenade taucht in ein langsames, goldenes Licht. Es ist ein Sonnenuntergang, um den man den Abend plant — und der halbe Ort tut genau das.

Dinner am Wasser

Das Herz des Ganzen ist die Avenida Mateo Bosch, der Uferboulevard auf der Südseite des Hafens, gesäumt von Restaurants und Cafés, deren Terrassen direkt zur Marina hin offen sind. Institutionen wie das Cappuccino ziehen ein stetes, stilvolles Publikum an; kleinere Küchen in den Seitenstraßen servieren einige der besten Meeresfrüchte dieser Küste, vieles davon am selben Tag in der Fischhalle an der Promenade angelandet. Zwischen den Tischen haben Boho-Chic-Boutiquen und Galerien an warmen Abenden bis spät geöffnet.

Der glamouröseste Hafen nach Einbruch der Dunkelheit

Kaum ein Ort auf Mallorca ist abends so lebendig wie Port d’Andratx in der Hochsaison. Die Marina — eine der exklusivsten der Insel — füllt sich mit Eignern und Crews, auf der Promenade herrscht reges Treiben, und die Mischung aus Superyachten und arbeitenden Fischerbooten verleiht der Szene einen mühelosen, ungezwungenen Glamour. Kultiviert, ohne steif zu sein: ein Ort, an dem man sich ein wenig schick macht, die Promenade entlanggeht und den Abend lang werden lässt.

Ein Hafen mit zwei Leben

Es gibt noch ein anderes Port d’Andratx, das man kennen sollte. Im Winter, wenn viele Restaurants zwischen November und März schließen, lichten sich die Menschenmengen, und der Hafen kehrt leise zu seinen Ursprüngen als kleines Fischerdorf zurück — vielleicht sein ehrlichstes Gesicht, und auf eine andere, sanftere Weise schön. Wer hier lebt, hat beides: das Sommertreiben und die Winterruhe, in einer der schönsten Buchten des Mittelmeers.

Hier leben, geteilt

Casa Sunshine liegt in den Hügeln direkt über alldem — die Sonne wandert tagsüber über die Terrassen und geht jeden Abend im Meer unter, der Hafen mit seinen Restaurants nur wenige Minuten unterhalb. Eine zeitgenössische Villa mit Meerblick, bezugsfertig und mit Vermietungslizenz.
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Viele nennen Port d’Andratx den schönsten Hafen Mallorcas — manche sagen, des ganzen Mittelmeers. Er liegt in einer tiefen, fjordartigen Bucht, eingebettet in die Hügel an der Südwestspitze der Insel, dort, wo die Serra de Tramuntana auf das Meer trifft. Hinter der letzten Kurve der Küstenstraße öffnet sich alles auf einmal: weiße Rümpfe auf stillem Wasser, pinienbewachsene Hänge und ein Licht, das seit Generationen Menschen hierherzieht.

Den größten Teil seiner Geschichte war er schlicht ein Fischerhafen. Spätestens seit dem späten 18. Jahrhundert suchen Boote in dieser Bucht Schutz, und die steinernen Kais wurden im 19. Jahrhundert angelegt. Dann, in den 1960er-Jahren, entdeckte ihn die Welt — das ruhige Wasser, das Amphitheater der Hügel, die Sonnenuntergänge —, und das stille Dorf begann seine Verwandlung in einen Treffpunkt des internationalen Jetsets. Villen kletterten die Hänge hinauf, die Marina füllte sich mit Yachten. Seine Wurzeln hat der Ort dennoch nie ganz losgelassen. Auf der Mole trocknen noch immer Fischernetze, und abends kann man den Tagesfang direkt von den Booten in La Llotja kaufen, der alten Fischhalle an der Promenade.

Wachtürme und das arbeitende Meer

Der Hafen hat zwei Seiten und zwei Leben. Am Nordufer ist die Marina des Club de Vela — seit Ende der 1960er-Jahre in Betrieb, mit Hunderten von Liegeplätzen — das glamouröse gesellschaftliche Herz des Hafens. Im Süden fährt die Fischereiflotte noch immer vom älteren Ortsteil aus hinaus. Über allem stehen die steinernen Wachtürme Sant Carles auf La Mola und Sant Francesc, vor Jahrhunderten errichtet gegen die nordafrikanischen Piraten, die einst diese Küste überfielen. Die kleine Kirche Nostra Senyora del Carmen bildet den Mittelpunkt des Dorfes, und jedes Jahr am 16. Juli trägt die Fischergemeinde ihre Schutzheilige, die Virgen del Carmen, hinaus aufs Wasser.

Die Promenade und das Licht

Das Leben spielt sich entlang der Avenida Mateo Bosch ab, dem Uferboulevard mit Cafés und Restaurants, wo ein Kaffee auf einer Terrasse an der Marina zu den festen Ritualen von Port d’Andratx gehört. Die Seitenstraßen bieten eine Boho-Chic-Mischung aus Boutiquen, Galerien und kleinen Feinkostläden. Einen breiten Strand gibt es hier nicht — gebadet wird von Felsen und in kleinen Buchten —, doch der nächste Sand liegt nur Minuten entfernt in Sant Elm und Camp de Mar. Und weil die Bucht nach Westen liegt, endet fast jeder Abend gleich: Die Sonne sinkt hinter einem Wald aus Masten ins Meer.

Andratx, gleich im Hinterland

Wenige Kilometer das Tal hinauf liegt der ältere Ort Andratx — das bodenständige Gegengewicht zum Schliff des Hafens. Seine Wurzeln reichen bis in die Römerzeit zurück; die Kirche Santa María stammt aus dem 13. Jahrhundert, das Castell de Son Mas dient heute als Rathaus, und das CCA Andratx ist eines der bedeutendsten Zentren für zeitgenössische Kunst auf den Balearen. Jeden Mittwoch füllt ein Markt mit regionalen Produkten und Handwerk die Straßen. Alt und neu, bodenständig und glamourös, Seite an Seite — genau diese Mischung macht es so schwer, diesen Küstenabschnitt wieder zu verlassen.

Hier leben, geteilt

Dies ist die Kulisse für Casa Sunshine, die zeitgenössische Villa mit Meerblick in den Hügeln über Port d’Andratx — ein Haus mit Wahrzeichencharakter, bezugsfertig und mit Vermietungslizenz, mit 300° Meer und Bergen direkt vor der Tür. Der Hafen liegt wenige Minuten unterhalb; die Sonnenuntergänge gibt es umsonst.
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Fünf Minuten den Hügel hinunter von Casa Son Cabaspre liegt Esporles — genau die Art Ort, die man meint, wenn man vom echten Mallorca spricht. Wir halten das Kaufrecht an der Finca oberhalb und stellen jetzt die Gruppe von bis zu acht Eigentümern zusammen, die sie sich teilen werden. Dies ist der Ort, der dazugehört: kein Resort, sondern ein lebendiges mallorquinisches Dorf, bewohnt und belebt das ganze Jahr über.

Ihr Samstagsmarkt, fünf Minuten von der Haustür

Samstagmorgens füllt sich der Ort für den Wochenmarkt, und für einen Eigentümer hier wird das zur Gewohnheit, nicht zum Ausflug. Stände mit mallorquinischen Mandeln, Olivenöl, getrockneten Aprikosen und Tomaten, Honig aus der Region, Käse und frisch gebackenem Brot — das Beste, was die Insel hervorbringt, angeboten von den Menschen, die es anbauen und herstellen, eine kurze Fahrt von Ihrer eigenen Küche entfernt. Sie kaufen fürs Wochenende ein wie die Einheimischen: frisch, nah und direkt von der Quelle.

Ein Ort, der das ganze Jahr lebt

Das Herz von Esporles ist seine lange Hauptstraße, wo ein Gebirgsbach unter hohen Platanen fließt und gute Cafés, Bäckereien und Familienrestaurants den Platz lebendig halten, lange nachdem der Markt abgebaut ist. Weil der Ort zu jeder Jahreszeit vor Ort einkauft, isst und zusammenkommt, steht ein Zuhause hier im Winter nie verriegelt in einem toten Ferienort — es liegt an einem Ort, der im Februar genauso lebendig ist wie im August. Für Eigentümer, die über das Jahr kommen und gehen, zählt das: Es gibt immer einen echten Ort, zu dem man heimkommt.

Berge, Wasser und La Granja

Esporles ist durch und durch Tramuntana. Wander- und Radwege steigen direkt vom Dorf in die geschützten Berge hinauf, und das historische Anwesen La Granja — ein jahrhundertealtes mallorquinisches Landgut mit Gärten, Wasserläufen und gelebten Handwerkstraditionen — liegt gleich außerhalb des Ortes. Valldemossa, Banyalbufar und die Westküste sind eine kurze Fahrt entfernt, Palma und der Flughafen nah genug für einen entspannten Tagesausflug. Es ist viel Mallorca vor der eigenen Haustür — und, geteilt von bis zu acht, sehr viel mehr in Reichweite, als wenn Sie alles allein kaufen.

Hier leben, geteilt

Dies ist die Kulisse für Casa Son Cabaspre — die restaurierte Finca mit fünf Schlafzimmern in den Hügeln über Esporles, mit Pool, Gärten und Bergblick. Der Markt, der Ort und die Berge vor der Haustür, jede Woche des Jahres. Die Stille gibt es umsonst.
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Fahren Sie ein paar Minuten westlich von Santa Ponsa, und die Küste wird sanfter: eine Kette pinienumsäumter Buchten und entspannter Ferienorte. Dies ist der ruhigere, grünere Rand von Calvià — und einer der schönsten Abschnitte im Südwesten Mallorcas.

Cala Fornells

Cala Fornells ist das Juwel: eine kleine, geschützte Bucht mit terrakottafarbenen Villen, die sich über dem Wasser staffeln, Pinien, die sich über die Felsen neigen, und türkisfarbenem Wasser, in das Sie sofort springen möchten. Der Ort wuchs Mitte des 20. Jahrhunderts behutsam als niedrige, fast italienisch anmutende Ansammlung von Häusern und kleinen Hotels, und er hat sich diese diskrete, leicht exklusive Atmosphäre bewahrt — man sonnt sich ebenso auf den Steinterrassen wie am kleinen Strand. Das traditionsreiche La Gran Tortuga, seit 1974 geöffnet, serviert noch immer mediterrane Küche über der Bucht. Es ist die Art Ecke, die Besitzer von Ferienimmobilien gern für sich behalten.

Peguera

Gleich nebenan ist Peguera (Paguera) der Allrounder. Drei Sandstrände — Palmira, Tora und Romana — sind durch eine Fußgängerpromenade mit Geschäften, Cafés und Restaurants verbunden. Tatsächlich war es der erste Ferienort auf Mallorca, der Sand importierte und sich einen eigenen Strand anlegte. Seit Langem beliebt bei deutschen Familien — Einheimische nennen es halb im Scherz „Klein-Deutschland“ —, ist es entspannt, gepflegt und im besten Sinne belebt, mit einer Saison, die lange dauert: Jeden Oktober findet hier der Triathlon Challenge Peguera statt.

Und weiter geht’s

Der Südwesten hat noch mehr zu bieten. Camp de Mar ist wohl der hübscheste kleine Ferienort der Insel, mit einem Restaurant auf einer eigenen kleinen Insel, erreichbar über einen hölzernen Steg, und dem Golf de Andratx gleich daneben. Sant Elm liegt ganz an der Spitze, mit Blick hinüber nach Sa Dragonera. Küstenwanderungen wie zum Cap d’Andritxol eröffnen weite Blicke über die gesamte Küste. Und Palma ist in der anderen Richtung nur etwa eine halbe Stunde entfernt.

Ein Zuhause, die ganze Küste

All das liegt in bequemer Reichweite von El Mirador, der renovierten Villa in Santa Ponsa — mit der Südwestküste als Ihrem Garten: die belebten Strände, wenn Sie sie wollen, die stillen Buchten, wenn nicht.

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Santa Ponsa liegt an einer der großen Segelbuchten Mallorcas — geschütztes Wasser, verlässlicher Sommerwind und zwei sehr unterschiedliche Marinas, nur wenige Minuten voneinander entfernt. Wer diese Küste verstehen will, muss sie vom Wasser aus sehen.

Zwei Marinas, zwei Stimmungen

Der Club Nàutic Santa Ponsa ist das Herz des Ortes. 1975 in Sa Caleta angelegt — in derselben Bucht, in der Jaume I. 1229 an Land ging —, bietet er mehreren hundert Booten Platz und trägt das unaufgeregte Segelleben, das dem Ort das ganze Jahr über seinen Rhythmus gibt.

Ein kurzes Stück weiter westlich, unterhalb der Klippen von El Toro, wartet etwas völlig anderes. Port Adriano wurde 2012 nach einem Umbau für rund 90 Mio. € unter der Regie der Marinagruppe Ocibar eröffnet; das Geschäftsviertel hat Philippe Starck entworfen. Starck beschrieb einen Hafen als Dorf, in dem die Stege die Straßen sind — und genau so wirkt er: niedrige Holzbauten, skulpturale Poller und Leuchten und Liegeplätze für Yachten bis etwa 80 Meter. Damit ist Port Adriano eine der wenigen Marinas der Insel, die auch die größten Schiffe aufnehmen kann.

Mehr als eine Marina

Rund um das Hafenbecken haben sich Restaurants, Bars und Designboutiquen angesiedelt — irgendwo zwischen Hafen und Lifestyle-Viertel unter freiem Himmel, die ganze Saison über belebt von Konzerten und Regatten wie dem Multihull Cup. Eine Yacht braucht man dafür nicht: Mittagessen am Kai, ein Drink zum Sonnenuntergang, das langsame Kommen und Gehen der Boote. Und einige der besten Golfplätze der Insel liegen rund fünf Minuten entfernt.

Hinaus aufs Wasser

Von beiden Marinas aus öffnet sich der Südwesten. Die Törns führen zu den Illes Malgrats vor Santa Ponsa, westwärts zu den von Pinien gesäumten Buchten von Cala Fornells und Camp de Mar und weiter nach Sa Dragonera — der unbewohnten Insel und dem geschützten Naturpark an Mallorcas Südwestspitze. Es sind einige der lohnendsten Tagestörns im Mittelmeer, und sie beginnen am Ende der Straße.

Ein geteilter Stützpunkt an dieser Küste

El Mirador, die renovierte Villa in Santa Ponsa, liegt wenige Minuten von beiden Marinas entfernt — die ganze Küste direkt vor der Tür. Ein eigenes Boot, ein Charter für den Tag oder einfach der Blick über die Bucht von der Terrasse.

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Die meisten lernen Santa Ponsa als weiten Strand mit Blauer Flagge und eine Promenade voller Cafés kennen. Weniger wissen, dass sie an der Stelle stehen, an der das moderne Mallorca begann.

Im September 1229 ging König Jakob I. von Aragón — Jaume I., der Eroberer — hier mit einer Flotte von mehr als 150 Schiffen an Land, um die Insel ihren maurischen Herrschern abzunehmen. Die Bucht seiner Landung, Sa Caleta, ist heute die Marina von Santa Ponsa. Auf der Anhöhe darüber steht die Creu del Desembarc, das Landungskreuz: ein Steinmonument, 1929 zum 700. Jahrestag errichtet, mit Reliefs der Eroberung versehen und 1996 nach einem Blitzeinschlag wiederaufgebaut. Jeden September stellt der Ort den Moment bei den Festes del Rei en Jaume nach — mit einer Schlacht zwischen Mauren und Christen, ausgetragen im Sand.

Der Strand und der Ort

Heute trägt Santa Ponsa seine Geschichte mit Leichtigkeit. Der Hauptstrand ist ein weiter Bogen aus feinem goldenem Sand, mehr als 500 Meter lang, von Pinien gesäumt und für seine Wasserqualität mit der Blauen Flagge ausgezeichnet. Dahinter verläuft eine Promenade mit Restaurants und Cafés, und kleinere, ruhigere Buchten — Caló d’en Pallisser, Cala Falcó mit ihrer bekannten Strandbar — liegen in Gehweite. Anders als manche Nachbarorte hat Santa Ponsa sein Maß bewahrt: niedrige Villen und Apartments, eingebettet in den Hang, statt Hochhäusern an der Küste. Eine feste internationale Gemeinschaft sorgt dafür, dass der Ort das ganze Jahr über offen und lebendig bleibt, nicht nur im August.

Golf, Meer und Berge

Santa Ponsa ist außerdem eine der Golfhochburgen der Insel — zwei 18-Loch-Plätze und ein 9-Loch-Platz, darunter das berühmte 18. Grün in der Form Mallorcas, das in einem Teich liegt und über eine Brücke erreicht wird. Der Club Nàutic Santa Ponsa, 1975 in der alten Landungsbucht angelegt, bietet Hunderten von Booten Platz. Hinter dem Ort steigt der archäologische Park Puig de Sa Morisca vorbei an talayotischen und maurischen Überresten zu weiten Ausblicken über die Bucht an; vor der Küste liegen die Illes Malgrats in geschütztem Wasser. Palma und der Flughafen sind etwa 20 bis 30 Minuten entfernt — nah genug für ein spontanes Abendessen in der Altstadt, weit genug, um sich wie an einem eigenen Küstenabschnitt zu fühlen.

Hier leben, geteilt

Hier liegt El Mirador, die vollständig renovierte Villa in Santa Ponsa — Strand, Marina und Golf jeweils wenige Minuten von der Haustür entfernt. Die Geschichte gibt es gratis dazu.

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