Author: Torben Aagaard

Port d’Andratx ist tagsüber schön. Aber erst am Abend — wenn das Licht über der Bucht golden wird und die Marina zu glitzern beginnt — wird der Hafen zu etwas ganz anderem. Dann ist der Ort in Bestform, und dann versteht man, warum so viele Menschen nie wirklich wieder abreisen.

Weil die Bucht nach Westen liegt, endet der Tag mit einer Sonne, die direkt ins Meer sinkt. Die Fischerboote kehren zurück, die Yachten werden eine nach der anderen beleuchtet, und die ganze Uferpromenade taucht in ein langsames, goldenes Licht. Es ist ein Sonnenuntergang, um den man den Abend plant — und der halbe Ort tut genau das.

Dinner am Wasser

Das Herz des Ganzen ist die Avenida Mateo Bosch, der Uferboulevard auf der Südseite des Hafens, gesäumt von Restaurants und Cafés, deren Terrassen direkt zur Marina hin offen sind. Institutionen wie das Cappuccino ziehen ein stetes, stilvolles Publikum an; kleinere Küchen in den Seitenstraßen servieren einige der besten Meeresfrüchte dieser Küste, vieles davon am selben Tag in der Fischhalle an der Promenade angelandet. Zwischen den Tischen haben Boho-Chic-Boutiquen und Galerien an warmen Abenden bis spät geöffnet.

Der glamouröseste Hafen nach Einbruch der Dunkelheit

Kaum ein Ort auf Mallorca ist abends so lebendig wie Port d’Andratx in der Hochsaison. Die Marina — eine der exklusivsten der Insel — füllt sich mit Eignern und Crews, auf der Promenade herrscht reges Treiben, und die Mischung aus Superyachten und arbeitenden Fischerbooten verleiht der Szene einen mühelosen, ungezwungenen Glamour. Kultiviert, ohne steif zu sein: ein Ort, an dem man sich ein wenig schick macht, die Promenade entlanggeht und den Abend lang werden lässt.

Ein Hafen mit zwei Leben

Es gibt noch ein anderes Port d’Andratx, das man kennen sollte. Im Winter, wenn viele Restaurants zwischen November und März schließen, lichten sich die Menschenmengen, und der Hafen kehrt leise zu seinen Ursprüngen als kleines Fischerdorf zurück — vielleicht sein ehrlichstes Gesicht, und auf eine andere, sanftere Weise schön. Wer hier lebt, hat beides: das Sommertreiben und die Winterruhe, in einer der schönsten Buchten des Mittelmeers.

Hier leben, geteilt

Casa Sunshine liegt in den Hügeln direkt über alldem — die Sonne wandert tagsüber über die Terrassen und geht jeden Abend im Meer unter, der Hafen mit seinen Restaurants nur wenige Minuten unterhalb. Eine zeitgenössische Villa mit Meerblick, bezugsfertig und mit Vermietungslizenz.
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Viele nennen Port d’Andratx den schönsten Hafen Mallorcas — manche sagen, des ganzen Mittelmeers. Er liegt in einer tiefen, fjordartigen Bucht, eingebettet in die Hügel an der Südwestspitze der Insel, dort, wo die Serra de Tramuntana auf das Meer trifft. Hinter der letzten Kurve der Küstenstraße öffnet sich alles auf einmal: weiße Rümpfe auf stillem Wasser, pinienbewachsene Hänge und ein Licht, das seit Generationen Menschen hierherzieht.

Den größten Teil seiner Geschichte war er schlicht ein Fischerhafen. Spätestens seit dem späten 18. Jahrhundert suchen Boote in dieser Bucht Schutz, und die steinernen Kais wurden im 19. Jahrhundert angelegt. Dann, in den 1960er-Jahren, entdeckte ihn die Welt — das ruhige Wasser, das Amphitheater der Hügel, die Sonnenuntergänge —, und das stille Dorf begann seine Verwandlung in einen Treffpunkt des internationalen Jetsets. Villen kletterten die Hänge hinauf, die Marina füllte sich mit Yachten. Seine Wurzeln hat der Ort dennoch nie ganz losgelassen. Auf der Mole trocknen noch immer Fischernetze, und abends kann man den Tagesfang direkt von den Booten in La Llotja kaufen, der alten Fischhalle an der Promenade.

Wachtürme und das arbeitende Meer

Der Hafen hat zwei Seiten und zwei Leben. Am Nordufer ist die Marina des Club de Vela — seit Ende der 1960er-Jahre in Betrieb, mit Hunderten von Liegeplätzen — das glamouröse gesellschaftliche Herz des Hafens. Im Süden fährt die Fischereiflotte noch immer vom älteren Ortsteil aus hinaus. Über allem stehen die steinernen Wachtürme Sant Carles auf La Mola und Sant Francesc, vor Jahrhunderten errichtet gegen die nordafrikanischen Piraten, die einst diese Küste überfielen. Die kleine Kirche Nostra Senyora del Carmen bildet den Mittelpunkt des Dorfes, und jedes Jahr am 16. Juli trägt die Fischergemeinde ihre Schutzheilige, die Virgen del Carmen, hinaus aufs Wasser.

Die Promenade und das Licht

Das Leben spielt sich entlang der Avenida Mateo Bosch ab, dem Uferboulevard mit Cafés und Restaurants, wo ein Kaffee auf einer Terrasse an der Marina zu den festen Ritualen von Port d’Andratx gehört. Die Seitenstraßen bieten eine Boho-Chic-Mischung aus Boutiquen, Galerien und kleinen Feinkostläden. Einen breiten Strand gibt es hier nicht — gebadet wird von Felsen und in kleinen Buchten —, doch der nächste Sand liegt nur Minuten entfernt in Sant Elm und Camp de Mar. Und weil die Bucht nach Westen liegt, endet fast jeder Abend gleich: Die Sonne sinkt hinter einem Wald aus Masten ins Meer.

Andratx, gleich im Hinterland

Wenige Kilometer das Tal hinauf liegt der ältere Ort Andratx — das bodenständige Gegengewicht zum Schliff des Hafens. Seine Wurzeln reichen bis in die Römerzeit zurück; die Kirche Santa María stammt aus dem 13. Jahrhundert, das Castell de Son Mas dient heute als Rathaus, und das CCA Andratx ist eines der bedeutendsten Zentren für zeitgenössische Kunst auf den Balearen. Jeden Mittwoch füllt ein Markt mit regionalen Produkten und Handwerk die Straßen. Alt und neu, bodenständig und glamourös, Seite an Seite — genau diese Mischung macht es so schwer, diesen Küstenabschnitt wieder zu verlassen.

Hier leben, geteilt

Dies ist die Kulisse für Casa Sunshine, die zeitgenössische Villa mit Meerblick in den Hügeln über Port d’Andratx — ein Haus mit Wahrzeichencharakter, bezugsfertig und mit Vermietungslizenz, mit 300° Meer und Bergen direkt vor der Tür. Der Hafen liegt wenige Minuten unterhalb; die Sonnenuntergänge gibt es umsonst.
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Fünf Minuten den Hügel hinunter von Casa Son Cabaspre liegt Esporles — genau die Art Ort, die man meint, wenn man vom echten Mallorca spricht. Wir halten das Kaufrecht an der Finca oberhalb und stellen jetzt die Gruppe von bis zu acht Eigentümern zusammen, die sie sich teilen werden. Dies ist der Ort, der dazugehört: kein Resort, sondern ein lebendiges mallorquinisches Dorf, bewohnt und belebt das ganze Jahr über.

Ihr Samstagsmarkt, fünf Minuten von der Haustür

Samstagmorgens füllt sich der Ort für den Wochenmarkt, und für einen Eigentümer hier wird das zur Gewohnheit, nicht zum Ausflug. Stände mit mallorquinischen Mandeln, Olivenöl, getrockneten Aprikosen und Tomaten, Honig aus der Region, Käse und frisch gebackenem Brot — das Beste, was die Insel hervorbringt, angeboten von den Menschen, die es anbauen und herstellen, eine kurze Fahrt von Ihrer eigenen Küche entfernt. Sie kaufen fürs Wochenende ein wie die Einheimischen: frisch, nah und direkt von der Quelle.

Ein Ort, der das ganze Jahr lebt

Das Herz von Esporles ist seine lange Hauptstraße, wo ein Gebirgsbach unter hohen Platanen fließt und gute Cafés, Bäckereien und Familienrestaurants den Platz lebendig halten, lange nachdem der Markt abgebaut ist. Weil der Ort zu jeder Jahreszeit vor Ort einkauft, isst und zusammenkommt, steht ein Zuhause hier im Winter nie verriegelt in einem toten Ferienort — es liegt an einem Ort, der im Februar genauso lebendig ist wie im August. Für Eigentümer, die über das Jahr kommen und gehen, zählt das: Es gibt immer einen echten Ort, zu dem man heimkommt.

Berge, Wasser und La Granja

Esporles ist durch und durch Tramuntana. Wander- und Radwege steigen direkt vom Dorf in die geschützten Berge hinauf, und das historische Anwesen La Granja — ein jahrhundertealtes mallorquinisches Landgut mit Gärten, Wasserläufen und gelebten Handwerkstraditionen — liegt gleich außerhalb des Ortes. Valldemossa, Banyalbufar und die Westküste sind eine kurze Fahrt entfernt, Palma und der Flughafen nah genug für einen entspannten Tagesausflug. Es ist viel Mallorca vor der eigenen Haustür — und, geteilt von bis zu acht, sehr viel mehr in Reichweite, als wenn Sie alles allein kaufen.

Hier leben, geteilt

Dies ist die Kulisse für Casa Son Cabaspre — die restaurierte Finca mit fünf Schlafzimmern in den Hügeln über Esporles, mit Pool, Gärten und Bergblick. Der Markt, der Ort und die Berge vor der Haustür, jede Woche des Jahres. Die Stille gibt es umsonst.
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Fahren Sie ein paar Minuten westlich von Santa Ponsa, und die Küste wird sanfter: eine Kette pinienumsäumter Buchten und entspannter Ferienorte. Dies ist der ruhigere, grünere Rand von Calvià — und einer der schönsten Abschnitte im Südwesten Mallorcas.

Cala Fornells

Cala Fornells ist das Juwel: eine kleine, geschützte Bucht mit terrakottafarbenen Villen, die sich über dem Wasser staffeln, Pinien, die sich über die Felsen neigen, und türkisfarbenem Wasser, in das Sie sofort springen möchten. Der Ort wuchs Mitte des 20. Jahrhunderts behutsam als niedrige, fast italienisch anmutende Ansammlung von Häusern und kleinen Hotels, und er hat sich diese diskrete, leicht exklusive Atmosphäre bewahrt — man sonnt sich ebenso auf den Steinterrassen wie am kleinen Strand. Das traditionsreiche La Gran Tortuga, seit 1974 geöffnet, serviert noch immer mediterrane Küche über der Bucht. Es ist die Art Ecke, die Besitzer von Ferienimmobilien gern für sich behalten.

Peguera

Gleich nebenan ist Peguera (Paguera) der Allrounder. Drei Sandstrände — Palmira, Tora und Romana — sind durch eine Fußgängerpromenade mit Geschäften, Cafés und Restaurants verbunden. Tatsächlich war es der erste Ferienort auf Mallorca, der Sand importierte und sich einen eigenen Strand anlegte. Seit Langem beliebt bei deutschen Familien — Einheimische nennen es halb im Scherz „Klein-Deutschland“ —, ist es entspannt, gepflegt und im besten Sinne belebt, mit einer Saison, die lange dauert: Jeden Oktober findet hier der Triathlon Challenge Peguera statt.

Und weiter geht’s

Der Südwesten hat noch mehr zu bieten. Camp de Mar ist wohl der hübscheste kleine Ferienort der Insel, mit einem Restaurant auf einer eigenen kleinen Insel, erreichbar über einen hölzernen Steg, und dem Golf de Andratx gleich daneben. Sant Elm liegt ganz an der Spitze, mit Blick hinüber nach Sa Dragonera. Küstenwanderungen wie zum Cap d’Andritxol eröffnen weite Blicke über die gesamte Küste. Und Palma ist in der anderen Richtung nur etwa eine halbe Stunde entfernt.

Ein Zuhause, die ganze Küste

All das liegt in bequemer Reichweite von El Mirador, der renovierten Villa in Santa Ponsa — mit der Südwestküste als Ihrem Garten: die belebten Strände, wenn Sie sie wollen, die stillen Buchten, wenn nicht.

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Santa Ponsa liegt an einer der großen Segelbuchten Mallorcas — geschütztes Wasser, verlässlicher Sommerwind und zwei sehr unterschiedliche Marinas, nur wenige Minuten voneinander entfernt. Wer diese Küste verstehen will, muss sie vom Wasser aus sehen.

Zwei Marinas, zwei Stimmungen

Der Club Nàutic Santa Ponsa ist das Herz des Ortes. 1975 in Sa Caleta angelegt — in derselben Bucht, in der Jaume I. 1229 an Land ging —, bietet er mehreren hundert Booten Platz und trägt das unaufgeregte Segelleben, das dem Ort das ganze Jahr über seinen Rhythmus gibt.

Ein kurzes Stück weiter westlich, unterhalb der Klippen von El Toro, wartet etwas völlig anderes. Port Adriano wurde 2012 nach einem Umbau für rund 90 Mio. € unter der Regie der Marinagruppe Ocibar eröffnet; das Geschäftsviertel hat Philippe Starck entworfen. Starck beschrieb einen Hafen als Dorf, in dem die Stege die Straßen sind — und genau so wirkt er: niedrige Holzbauten, skulpturale Poller und Leuchten und Liegeplätze für Yachten bis etwa 80 Meter. Damit ist Port Adriano eine der wenigen Marinas der Insel, die auch die größten Schiffe aufnehmen kann.

Mehr als eine Marina

Rund um das Hafenbecken haben sich Restaurants, Bars und Designboutiquen angesiedelt — irgendwo zwischen Hafen und Lifestyle-Viertel unter freiem Himmel, die ganze Saison über belebt von Konzerten und Regatten wie dem Multihull Cup. Eine Yacht braucht man dafür nicht: Mittagessen am Kai, ein Drink zum Sonnenuntergang, das langsame Kommen und Gehen der Boote. Und einige der besten Golfplätze der Insel liegen rund fünf Minuten entfernt.

Hinaus aufs Wasser

Von beiden Marinas aus öffnet sich der Südwesten. Die Törns führen zu den Illes Malgrats vor Santa Ponsa, westwärts zu den von Pinien gesäumten Buchten von Cala Fornells und Camp de Mar und weiter nach Sa Dragonera — der unbewohnten Insel und dem geschützten Naturpark an Mallorcas Südwestspitze. Es sind einige der lohnendsten Tagestörns im Mittelmeer, und sie beginnen am Ende der Straße.

Ein geteilter Stützpunkt an dieser Küste

El Mirador, die renovierte Villa in Santa Ponsa, liegt wenige Minuten von beiden Marinas entfernt — die ganze Küste direkt vor der Tür. Ein eigenes Boot, ein Charter für den Tag oder einfach der Blick über die Bucht von der Terrasse.

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Die meisten lernen Santa Ponsa als weiten Strand mit Blauer Flagge und eine Promenade voller Cafés kennen. Weniger wissen, dass sie an der Stelle stehen, an der das moderne Mallorca begann.

Im September 1229 ging König Jakob I. von Aragón — Jaume I., der Eroberer — hier mit einer Flotte von mehr als 150 Schiffen an Land, um die Insel ihren maurischen Herrschern abzunehmen. Die Bucht seiner Landung, Sa Caleta, ist heute die Marina von Santa Ponsa. Auf der Anhöhe darüber steht die Creu del Desembarc, das Landungskreuz: ein Steinmonument, 1929 zum 700. Jahrestag errichtet, mit Reliefs der Eroberung versehen und 1996 nach einem Blitzeinschlag wiederaufgebaut. Jeden September stellt der Ort den Moment bei den Festes del Rei en Jaume nach — mit einer Schlacht zwischen Mauren und Christen, ausgetragen im Sand.

Der Strand und der Ort

Heute trägt Santa Ponsa seine Geschichte mit Leichtigkeit. Der Hauptstrand ist ein weiter Bogen aus feinem goldenem Sand, mehr als 500 Meter lang, von Pinien gesäumt und für seine Wasserqualität mit der Blauen Flagge ausgezeichnet. Dahinter verläuft eine Promenade mit Restaurants und Cafés, und kleinere, ruhigere Buchten — Caló d’en Pallisser, Cala Falcó mit ihrer bekannten Strandbar — liegen in Gehweite. Anders als manche Nachbarorte hat Santa Ponsa sein Maß bewahrt: niedrige Villen und Apartments, eingebettet in den Hang, statt Hochhäusern an der Küste. Eine feste internationale Gemeinschaft sorgt dafür, dass der Ort das ganze Jahr über offen und lebendig bleibt, nicht nur im August.

Golf, Meer und Berge

Santa Ponsa ist außerdem eine der Golfhochburgen der Insel — zwei 18-Loch-Plätze und ein 9-Loch-Platz, darunter das berühmte 18. Grün in der Form Mallorcas, das in einem Teich liegt und über eine Brücke erreicht wird. Der Club Nàutic Santa Ponsa, 1975 in der alten Landungsbucht angelegt, bietet Hunderten von Booten Platz. Hinter dem Ort steigt der archäologische Park Puig de Sa Morisca vorbei an talayotischen und maurischen Überresten zu weiten Ausblicken über die Bucht an; vor der Küste liegen die Illes Malgrats in geschütztem Wasser. Palma und der Flughafen sind etwa 20 bis 30 Minuten entfernt — nah genug für ein spontanes Abendessen in der Altstadt, weit genug, um sich wie an einem eigenen Küstenabschnitt zu fühlen.

Hier leben, geteilt

Hier liegt El Mirador, die vollständig renovierte Villa in Santa Ponsa — Strand, Marina und Golf jeweils wenige Minuten von der Haustür entfernt. Die Geschichte gibt es gratis dazu.

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Zweimal pro Woche ist es mit der Ruhe in dem steinernen Städtchen zehn Minuten von Los Hibiscus vorbei. Mittwochs und samstags von 9 bis 14 Uhr füllen mehr als 150 Stände die Plaça Major und die engen Gassen rund um die Kirche Sant Andreu aus dem 18. Jahrhundert — und aus allen Ecken Mallorcas kommen Menschen, um durch sie zu schlendern.

Kein Souvenirmarkt

Hier kauft der Südosten tatsächlich ein. Tische voller alter Tomatensorten und frisch geernteten Gemüses, mallorquinischer Schafskäse und luftgetrocknete Sobrassada, Oliven und Kapern von den Salinen gleich nebenan, Wein aus der Gegend, Mandeln, Honig und Blumen. Zwischen den Lebensmittelständen: handgefertigtes Leder, Keramik, Leinen und das geduldige Handwerk, das die Insel bis heute beherrscht.

Mittwoch oder Samstag

Auf den Zeitpunkt kommt es an. Samstag ist der große Markttag — lauter, voller, und danach sitzt die ganze Region beim langen Mittagessen. Mittwoch ist ruhiger und der bessere Vormittag, wenn Sie wirklich mit den Menschen hinter den Ständen ins Gespräch kommen wollen. An beiden Tagen gilt: früh kommen. Gegen Mittag bewegen sich die Gassen im Sommer im Tempo der Menge, und ab halb zwei beginnen die Händler, für die Siesta zusammenzupacken.

Wegen der Produkte kommen, wegen der Stadt bleiben

Das Zentrum von Santanyí ist weitgehend Fußgängerzone, gebaut aus dem warmen, goldenen Marès-Sandstein, der auch der Kathedrale von Palma ihr Gesicht gegeben hat. Zwischen den Ständen gibt es Cafés für einen Kaffee und eine Ensaïmada, Boutiquen in alten Ladenlokalen und eine Bank im Schatten, um einen Vormittag zu beobachten, der hier seit Generationen mehr oder weniger unverändert abläuft.

Der Wochenrhythmus von Los Hibiscus

Für Eigentümer hier ist das einfach die Woche — zehn Minuten Fahrt, ein Korb zum Füllen und genau die Art gewöhnlicher Inselvormittage, die aus einer Ferienimmobilie einen Ort machen, an den man gehört.

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